Die weitere Tour zum Castillo Sibirana verläuft unspektakulär. Danach tragen wir die Kirche einmal ums Dorf auf der Suche nach der Route zum Castillo Rotia, weil die Straße zum Ausgangspunkt Navardun gesperrt ist und wir rund 100 Kilometer hin und zurück Bergsträßchen fahren, um dann bei der dritten – LL / Pozo Pigalo – Tour dort anzufangen, wo wir zuvor vorbeigekommen waren.
Ein paar Kilometer rein, dann stehen wir vor dem – geschlossenen – Campingplatz, dem Blauen Auge Aragoniens* und bekommen Besuch von einem Drohnenflieger. Letztere gehören zu den geliebten Hassobjekten, weil sie mit dem Gebrumme und Gesumse ihrer stolz gesteuerten fliegenden Kamera nerven – besonders, wenn man die natürlichen Umgebungsgeräusche von Wind & Wasser, Tier & Pflanze hören möchte. Was man als Coyote Teacher (bzw. Wildnispädagoge) besonders gerne und ausgiebig tut.
Wir rumpeln 14 Kilometer Offroad-Piste, passieren etliche Kirchen-Ruinen und erreichen abends Artieda, das auf einem Hügel oberhalb des Yesa-Staudammes liegt und über einen kleinen kommunalen Campingplatz verfügt. Auch gibt es eine dazugehörige Pilger-Herberge (bzw. umgekehrt; der Jakobsweg führt hier entlang). An den Wänden sind viele murales – Wandgemälde – zu sehen, die dem politischen Engagement der Gemeinde Ausdruck verleihen: Free Palestine, Free Sahara – aber vor allem: Yesa No!
Dieser Slogan richtet sich gegen die Erweiterung des Yesa-Staudammes, der weitere Land- und damit Ackerflächen zum Opfer fallen sollen. Und damit wird die Selbständigkeit der örtlichen kleinen Leute dem Profitstreben der Stromkonzerne geopfert… so jedenfalls die Einschätzung der Anti-Staudamm-Bewegung. In der sehr urig-gemütlichen Orts-Kneipe mit Rundumblick aufs Tal kann man dazu etwas erfahren. Auf spanisch wie auf englisch.
Nahezu alleine sind wir auf einem offiziellen Womo-Stellplatz in Aoitz – der eigentlich nur aus einem Parkstreifen am Rande einer Wohnstraße in einem kleinen südlichen Viertel besteht. Die Anwohner dort mögen wohl die Idee der Stadtverwaltung, ein bisschen Geld mit Wohnmobilisten und Vanlifern zu verdienen, nicht sonderlich – in den Kommentarspalten der berühmt-berüchtigten Park4Night-App ist von Eierwerfern und unfreundlicher Anmache die Rede.
Das hat wohl auch ein walisisch-britischer Wohnmobilist gelesen, der am anderen Ende des Parkstreifens steht und besorgt fragt, was wir davon halten. Wir glauben, dass der Pandemie- und Post-Pandemie-bedingte Caravan-Boom einiges Volk unterwegs sein lässt, das die Vagabunden-Etikette „take nothing but pictures, leave nothing but footprints„* nicht berücksichtigen – und dass lokale Abwehr-Reaktionen nicht ausbleiben, wenn man sich häuslich mit allen Schikanen ausbreitet, aber nicht in den lokalen Läden einkauft, dafür aber Müllberge & Kackhaufen zurücklässt.
Bei unserer ersten Querfeldeinfahrt in den spanischen Pyrenäen kommt der Bitibulli gleich an seine Grenzen: Er verfügt zwar über Allradantrieb, Seikel-Geländefahrwerk und Differentialsperre an der Hinterachse – aber nicht über eine Gelände-Untersetzung. Dass die fehlt, merken wir früh an der stinkenden Kupplung. Und da wir mittlerweile viele Jahre mit verschiedenen Offroadern zwischen Island und Südafrika unterwegs sind, nehmen wir an, dass das nicht an fahrerischem Unvermögen liegt.
Wir übernachten nahe rotglühender Mohnfelder in einem Trockenflussbett nahe Benabarre. Tags darauf lenken wir auf Feldwegen nach Fet, wo uns alsbald ein Mann im grünen Pulli winkt. Er gehört wohl zu einem dieser Wiederbelebungsprojekte: Tatsächlich versuchen junge Menschen an manchen Orten, die alten Dörfer zu restaurieren; manchmal leben sie dort illegal.
Manchmal kommen die früheren Bewohner noch in ihr Dorf; das Dorf, das sie verlassen haben. Den Ort, den sie verlassen mussten. „Am meisten auf der Welt liebe ich meine Familie, aber auch Finestres, Land wie Leute“, schreibt Maria Patrocinio im Dezember 2017 auf einem Blatt, das laminiert an der zerstörten Außenfassade der ehemaligen Kirche hängt, verbunden mit der Bitte, es hängen zu lassen und nicht kaputt zu machen.
Wir lieben auch Montfalcó…, Fet…, Blancafort…, Dörfer, die uns großartige Erinnerungen bescheren,… ihre Häuser,… ihre Menschen,… sie alle grenzen an diesen schönen Fluss, den Noguera Ribagorzana. (…) Ich wünsche mir von allen – von hier wie von weiter her -, die kommen, um diese schöne Ecke zu sehen, dass sie sie genießen und in Ehren halten.
Spanien
ist so etwas wie meine zweite Heimat. Meine Mutter lebt seit
Jahrzehnten dort, zusammen mit ihrem spanischen Lebensgefährten (der
wiederum so etwas wie mein Ersatz-Vater ist). Und mit diesem begann
mein Faible fürs Reisen: Als ich etwa 17 Jahre alt war, fuhr er mit
seinen drei Söhnen und mir als Teenager mit seinem VW 1600 Variant
Kombi in einen mehrwöchigen Zelt-Urlaub gen Südfrankreich und
Spanien.
Die übliche Tour, inkl. Auf- und Abbau der Zelte im Regen.
Vermutlich kann ich aufgrund dieser Erfahrungen bis heute wenig mit
Zelten anfangen und ziehe das feste Dach eines Reisemobils vor. Aber
den Reise-Virus habe ich mir eingefangen, besonders wenn man von
einem Ort zum anderen weiterzieht.
Zelten muss nicht immer ästhetisch sein
(Es gab damals eine TV-Serie namens „Die Globetrotter“ – ein
Text- und ein Fotojournalist erleben Abenteuer bei ihrer Weltreise -,
die auch nicht unwesentlich dazu beigetragen hat).
Das ist mehr als vier Jahrzehnte her, wir Schüler und späteren
Studenten gingen in den „Spanier“ – eine Kneipe mit urwüchsigem
galizischen Bahnhofscharme, in der geraucht und die Kippen auf den
Boden geworfen wurden. Man konnte die Füße hochlegen, Café
Carajillo trinken, Vino Tinto und dünnes San
Miguel-Bier sowieso. Für unsere schmalen Geldbeutel waren die
Tapas bezahlbar.
Der „Spanier“ – mit ihrem richtigen Namen haben wir die Kneipe
nie genannt – war der Zufluchtsort von Ordnung und Disziplin der
eigenen Familie. Man durfte da alles, was man dort nicht durfte,
inkl. Füße auf den Tisch legen und den Esstisch dreckig
hinterlassen. Im „Spanier“ gehörte das einfach dazu – dort
ging es laut und lässig zu.
Und so ist es eigentlich immer geblieben. Ich war in vielen Ländern mittlerweile, aber Spanien wäre der Raum, in dem ich bliebe. Wo ich bleiben würde. Die zweite Heimat eben. Zwei Gegenden haben es mir dabei besonders angetan, die weit auseinanderliegen, in vielerlei Hinsicht, nicht nur geografisch: Galicien im Nordwesten, Andalusien im Süden.
